コリドラスなアクア生活



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コリドラス中心のアクアリウム関係を徒然と書く ブログ d(´∀`)b。 コメント等もらえるとうれしいです。 リンクは、随時受け付け中!!
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koribee

Author:koribee

【年齢】
OVER 30以上 Under40未満

【アクア歴】
かれこれ6年
最初は、色々手を出してましたが
最近は、コリドラスメインです。
ちょっと、CRSに興味が出てきた

【コリドラス歴】
最初は、花コリをお掃除役で
買ったので、6年目です。

【好きなコリドラス】
・アドルフォイ
・ニューメリニ(デビットサンジ)
など、白地のハイバンド系。
コルレアも欲しいけど・・・
家庭持ちにはちょっとつらい。

現在、コリドラスの繁殖に力を
注いでいます!!
夢は、コルレアの繁殖!!

コルレアの里子募集している
人がいたら是非ご一報を。(^^;
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 エルバージュエース


エルバージュエースです。

先日、お伝えした
観パラD (旧 パラザンD)で、話に出ていた 
・カラムナリス
にkoribeeは使っています。

復習の意味を込めて・・。

エロモナスは、水槽内に常駐している菌なので撲滅は不可能です。
伝染性は、弱いのですが
体力の無くなったコリちゃんがよく発症します。

カラムナリスは、古い餌や食べ残しが腐敗等
水が汚くなると、発症する確率が上がります。
特に、綺麗なまま☆になったらカラムナリスの可能性が大です。
やっかいなのが、伝染性が非常に強く、
1週間もしないうちに水槽内のコリドラスが
ほぼ全滅状態になることもあります。
(昔、koribeeの水槽でもなりました・・)
コリドラスを飼っていて、一番怖い菌かもしれません。

エロモナスかカラムナリスも、初期状態が同じような症状が出ます。

【共通の症状】
・体表が、全体的に白っぽい(粘膜がただれている感じ)
・餌を食べない。
・いつも、ピンと立っているひれをたたんでじっとしている。
・底砂に降りずに、水面近くをふらふらと泳ぐ

中期症状以降に、違いが出てきます。
【エロモナス特有の症状】
・いつも斜めになっている。
・お腹とかが、内出血したみたいになっている。
・ポップアイ。
・穴が空く。
・うろこや、ジョイント部がただれている。
等あります。

【カラムナリス特有の症状】
・各ひれの充血、ただれ。
・ひれが、パサパサに溶ける。
・うろこも、溶ける。
・狂ったように泳ぐ。
・とてつもなく、綺麗に☆。
・前触れもなく、何匹も☆。

どちらも、細菌性の伝染病なので
普段から、観察しておいたほうがいいでしょう。

もしも、
水槽内のコリドラスが
パタパタと突然死した場合は
カラムナリスを疑ったほうがいいでしょう。

発症した水槽は、すぐさま完全リセットしたほうがいいです。

koribeeの水槽が、カラムナリスに侵されたときは
・水槽を、熱湯消毒。
・ろ過器もリセット。熱湯消毒。
・水草は、廃棄。
・アクセサリも熱湯消毒。
・底砂は、全部さらって熱湯消毒。

その後、水槽の水は新鮮な水を入れて
水を作り直しながら
あまりにも、重症のコリドラスは廃棄(残念ですが、被害を最小限に食い止めるため・・やむなし・・)。
軽症のコリドラスは、1日 薬浴し、1週間かけてじょじょに薬を抜いて、カラムナリスから立ち直らせた経験があります。

この時に、エルバージュエースが活躍してくれて
我が家のステルバイ軍団は現在も健在です。

エルバージュエースも、割と強い薬なので
症状の度合いによって投薬の量を変えたほうがベターだと思います。

koribeeの場合
軽度:規定量の1/2
中度:規定量の2/3
重度:規定量
と勝手に決めて実行しました。

薬浴期間は、1日ぐらいで
1週間かけて、濃度を薄めていったらいいと思います。

水草与える影響は、大なので水草水槽には入れないほうが
いいと思いますが、
個人的には、発症した水槽の水草は廃棄したほうがいいと思います。


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(2007/02/28(水) 19:23)

 観パラD (旧 パラザンD)


観パラDです。

この薬は、
・エロモナス
に、効果があります。

エロモナスは、水槽内に常駐している菌なので撲滅は不可能です。
伝染性は、弱いのですが
体力の無くなったコリちゃんがよく発症します。
コリドラスの風邪のようなものかな・・。

カラムナリスは、古い餌や食べ残しが腐敗等
水が汚くなると、発症する確率が上がります。
特に、綺麗なまま☆になったらカラムナリスの可能性が大です。
やっかいなのが、伝染性が非常に強く、
1週間もしないうちに水槽内のコリドラスが
ほぼ全滅状態になることもあります。
(昔、koribeeの水槽でもなりました・・)
コリドラスを飼っていて、一番怖い菌かもしれません。

エロモナスかカラムナリスも、初期状態が同じような症状が出ます。

【共通の症状】
・体表が、全体的に白っぽい(粘膜がただれている感じ)
・餌を食べない。
・いつも、ピンと立っているひれをたたんでじっとしている。
・底砂に降りずに、水面近くをふらふらと泳ぐ

中期症状以降に、違いが出てきます。
【エロモナス特有の症状】
・いつも斜めになっている。
・お腹とかが、内出血したみたいになっている。
・ポップアイ。
・穴が空く。
・うろこや、ジョイント部がただれている。
等あります。

【カラムナリス特有の症状】
・各ひれの充血、ただれ。
・ひれが、パサパサに溶ける。
・うろこも、溶ける。
・狂ったように泳ぐ。
・とてつもなく、綺麗に☆。
・前触れもなく、何匹も☆。

どちらも、細菌性の伝染病なので
普段から、観察しておいたほうがいいでしょう。

もしも、初期状態 or エロモナス特有状態のような行動を起こしてしまっている
コリドラスが居たら、観パラD (旧 パラザンD)をお勧めします。

エロモナスに効くのと
水草への被害が少ない(まったくない訳ではないです。)ので
まずは、該当のコリドラスだけ隔離して
観パラD (旧 パラザンD)で薬浴。
それでも、他のコリドラスが同じような症状が出なかったら
そのまま様子を見ます。
薬浴期間は、5日ほど。
5日たって改善が見れたら、毎日 1/2から1/3 程換水して
薬を抜いて、3日ほど様子をみます。
それで治ったら、メイン水槽へ。
治らなかったら、薬浴を再度開始します。

もしも、隔離後
他のコリドラスが突然死等した場合は
発症した水槽は、すぐさまリセットしたほうがいいです。
もちろん、中にいるコリドラスは カラムナリスが発症している可能性があるので、別の薬を使って(後日、紹介します。)
初期症状と中期症状以降に分けて全員薬浴したほうがいいでしょう。

エロモナスは、常駐菌なのでいつ発症するか分かりません。
観パラD (旧 パラザンD)を持っていれば
すぐに対処できます。
基本的には、早期発見・早期治療がコリドラスの寿命を伸ばすことに繋がると思います。

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(2007/02/27(火) 21:15)

 トロピカルN


トロピカルNです。

コリドラスの寄生虫駆除には
このトロピカルN とリフィッシュがよく使われます。

トロピカルN と リフィッシュ 共に
トリクロルホンという、成分が効くようです。
このトリクロルホンは、甲殻類には猛毒なので
隔離した水槽で薬浴してください。

トロピカルNもリフィッシュも池用の寄生虫駆除剤なのと、
コリドラスは薬に弱いので適量を判断するのは、
経験が必要です。
きつい薬なので、入れすぎると☆になりまが
寄生虫駆除には、効果がすごいです。

koribeeのところは、トロピカルNを使用しています。
(かなり色は飛びますが・・)
リフィッシュのほうが、傷口から感染する細菌感染症の治療
成分が、含まれています。

ただ、寄生虫を駆除するだけであれば
個人的には、トロピカルNのほうが
コストパフォーマンスに優れていると思います。

【使用方法】
10リッターバケツに、
トロピカルNの規定量1/3ぐらいの薄さで薬剤を投入。
(池用なので、10リッター単位で作ったほうが適量を量りやすい)
隔離プラケに、このバケツの水を入れて+粗塩で薬浴します。
(元々、トロピカルNにもリフィッシュにも塩化ナトリウムも含まれていますが、浸透圧で寄生虫が落ちやすくなると勝手に思って、塩を添加しています。)

24時間後、何もなければ(横になってたり、浮いてたりしなければ)そのまま48時間薬浴。
何かあれば、すぐさま換水してさらに薄めのトロピカルN溶剤を作って再度チャレンジします。

48時間薬浴させたら、1/2換水(今度は通常の飼育水)して
翌日、さらに1/2を飼育水で換水。
その翌日に、さらに1/2を飼育水で換水。
して、薬を抜いていきます。
これで、ほぼ寄生虫は駆逐できます。
(寄生虫は、駆除後 最高 4~5日ぐらいで勝手に抜けます)

もしも、まだついていたらさらに
最初からトロピカルNを使用します。

koribeeもこの方法で、
購入直後のコリを何度も、寄生虫駆除させているので、
参考にされてはどうでしょうか?

最初のころは、何匹かトロピカルNで☆にしてしまいました。
本当に、これだけの量でいいの?
と疑問がつくぐらい、濃度は薄くてOKです。
(本当に、きつい薬なので・・)

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(2007/02/26(月) 22:15)

 コリドラスの病魚薬 について
新たにコリドラス専門に、水槽を立ち上げてらっしゃる方が
増えてきているようで、うれしいkoribeeです。

コリドラスを愛して、コリドラス用水槽を作ると
あれも欲しいし、これも欲しい。
となってしまうのが、まさにコリ道(笑)。

そうなればそうなるほど、実は病気をメイン水槽に
持ち込む確率も上がってしまいます。

koribeeも、同じような道を歩んでいて
初心者のころは、あれもこれもと買っては、水あわせだけして
ドボンとしていました。

最初のころは、運よくそれでも事なきを得てたのですが、
ある日、セール品のステルバイをホームセンターで購入して
同じように、ドボンと入れたら
それまで元気だった 他のコリドラス(花コリ・ステルバイ・アドルフォイ)20匹が
日を追うごとに、次々と☆になっていきました。
(このころは知識がなかった・・)

水槽リセットを施して、ここで初めて観パラDの存在を知り、水槽ごと薬浴。
最終的には、それまでじょじょに増やしていたコリドラスが
ステルバイだけ6匹に減少してしまった
悲しい過去があります。

コリドラスを飼うなら、これだけは買っておいて損はない
病魚薬を、このカテゴリに書いていきます。

コリドラスの3大病気が、以下になります。
・エロモナス
・カラムナス
・寄生虫

あとなりやすいのが
・綿かぶり病
・白点病
等の、カビ系の病気です。

これらのよくある病気に、備えておけば
いざという時や、トリートメント時に役立ちます。

最初のころは、「病魚薬って高いな~。」
と思うかもしれませんが、
コリ道にはまれば、はまるほど
高価なコリドラスを買いたくなります。

せっかく大枚使って 買ったコリドラスが、
すぐに☆になるほど、悲しい思いはないですし
病魚薬があったからこそ、助かるコリドラスも多いのです。

そんな悲しい思いで、損をするよりも
コリドラス専門で飼うのであれば
前もっての病魚薬購入をお勧めします。

自分で立ち直らせたコリドラスは、感慨深いですよ。

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(2007/02/26(月) 21:51)

 第3水槽設置
あほほど、産まれた稚魚達ですが
結局、30cmキューブ水槽にしました。
理由は、セールしたてから(苦笑)。

2007/02/25現在
コリドラス 稚魚が438匹
実は、昨日何故か、またコリドラスが卵を産卵したので
隔離した卵 117個
残飯係に、ミナミヌマエビを2匹。
ちょっとだけ先輩のコリドラス4匹
が居ます。



水槽 テトラ 30cm×25cm×30cm(限定セールで\1,500で購入)
フィルター1 テトラ ニューブリライアントフィルター(\1,100円で購入)
フィルター2 水作 ブリーディングフィルターS(\380)
水槽台 メタルラック 1200cm
ライト テトラ ミニライト 5W (\2,000で購入)
ヒーター GEX 自動サーモ 秋口~冬場のみ使用 設定25℃ (バーゲン品を980円で購入)

稚魚は小さすぎて、ヒーターカバーを余裕ですり抜けて
ヒーターの上で休息。
ヒーターが熱くなったときに火傷して、☆になることが
多々あるので、ヒーターにスポンジフィルターのスポンジ(細目)を取り付けています。

KIF_3686.jpg


そして、今まで冷凍ベビーシュリンプを使っていたのですが
さすがに、これだけの数の稚魚を相手に冷凍ベビーシュリンプは割高なので、シュリンプをわかすことになりました。

自作でペットボトルを使って、シュリンプ孵化器を作ろうかと思いましたが
今回は、シュリンプをわかすのが初めてだったので
ハッチャー24を購入して、プラインをわかしてみます。
(どうなることやら・・不安ですが・・)

KIF_3692.jpg

今回の稚魚です。

KIF_3695.jpg

別アングルから。
こんなやつらが、400匹以上いるのですが
さすがはcube水槽です。
余裕があります(^^;)


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(2007/02/26(月) 00:38)

 自作 水草ユニット
今、密かなブームとなっている水草ユニットを作成してみました。

事の発端は、
☆コリ度上昇中☆の管理人 知さんにインスパイアされたこと(笑)
おじさんと熱帯魚と音楽と 管理人 TNの父さんもインスパイアされたらしい(苦笑))
ちなみに、知さんの場合は
100円均一のコレクションケースを使って
こんな感じ実に綺麗 かつ 安く仕上げられています。
koribeeもこれをパクリ・・では面白くなかったので箱から自作してみました。

自作した理由は、
・超高床式高層ユニットを作りたかったこと。
・元々スイサクブリッジSのろ過能力に不満があってろ過槽を2段にして
 ろ過能力アップさせようと企んでいて、材料等が余ってたこと。
・いきなりろ過槽ではなく、一度試しに何か作りたかったこと。
などなど、いくつかの要因が重なったので即実行!

【材料】
・アクリル板 2mm厚 1枚
 (ホームセンターで売っています。小でOK。値段は600円前後)
・アクリル棒 三角形(5mm厚) 1本 
・アクリル棒 四角形(5mm厚) 1本
 (同様にホームセンターで売ってます。値段は1本350円前後)
合計 1,300円ぐらい。

もしも、下記の道具がなければ追加購入が必要。
・アクリル用接着剤(アクリル専用です。500円~600円ぐらい)
・アクリルカッター(これは100円ショップで売っていました)
・金ものさし (これも100円ショップで売っていました)


(材料達1)
KIF_3590.jpg
(材料達2)


【作り方】
1.寸法を測る。
まずは、水槽内に入れる寸法を測ります。

必要な寸法は、
・大きめサイズ×3(表面と裏面 + 底面用)
・小さめのサイズ×2(側面用)
です。投入したい水槽に合せてサイズ調整してください。

寸法を測ったら、アクリルカッターでアクリルに傷をピ~とつけます。
KIF_3592.jpg
(ピ~と傷つけ中)
傷をつける際に、金ものさしを使って傷をつけます。
まずは、表面。その後同じ作業を、裏面にも行います。
KIF_3594.jpg
(裏面もピ~)

傷をつけ終わったら、その傷に沿って
アクリルカッターを力強く押しながら引きます。
すると、長い削り節のようなカスが出てきます。
ひたすら削ります(切るというよりも削るという表現が妥当)表面から、
1/3ぐらいの深さまで削ったら、今度は裏面も同じように1/3ほど、削ります。
両面削ったら、力を入れてアクリル板を削り面に沿って折るように力を入れると、
パキッと綺麗に割れます。
KIF_3593.jpg
(削って・削って・パキッ

あとは、ひたすら 削る・削る・パキッを繰り返します。
KIF_3595.jpg
(ひたすら 削る・削る・パキッ

2.組み立て&接着

綺麗に材料を切ったら、次は組み立てです。
まずは、側面と表面をアクリル接着剤でひっつけます。
このアクリル接着剤を初めて使ったんですが
ひっつくの早いです。アロンα?って思うぐらい早かったです。
アクリルを溶かして、ひっつけるそうですがびっくり!

この側面と表面がひっついたら、次は側面と裏面をひっつけます。
これで、2キット揃ったので同じように、表面+側面と裏面+側面をひっつけます。

一先ずこれで、形になってきたので
三角形の棒を同じ高さに切って補強します。
同じように、アクリル接着剤をつけて
側面と表面、側面と裏面に合計4本の三角形で補強しておきます。

この状態まで来たら、底面をはりつけて、同様に表面+底面、裏面+底面
に、三角形の棒を使って補強しておきます。
KIF_3596.jpg
(補強されて、完成した槽)

あとは、お好みの高さに四角の棒を切って
この槽に取り付けるだけです。

KIF_3597.jpg
出来上がり♪

この槽に水を張って、水漏れがないかチェックしました。
(水草用ポットなんで水が出ても問題ないのですが、今後のために水漏れチェック)
水が漏れていたら、その場所にアクリル用接着剤を注入します。
付属品に注射器の針みたいなのがあるので、それを使用すれば楽にできます。

【出来上がり】
KIF_3600.jpg
あとはお好みの砂を入れて、水草を植えれば出来上がりです。
今回は、ナナとルチア、そしておととのアクア 管理人 おととさんに毒されて(笑)
チドメグサを植えました。

これを水槽に設置すれば、OKです。

【やってみて・・】
作成途中で、
うちの奥さんには 「姉○物件?」と言われましたが・・(苦笑)
初めてのアクリル工作で、うまく出来てたと自画自賛(笑)。
強度は心配(苦笑)でしたが、ちゃんと支えてくれています。

アクリル工作は、思っていたより簡単で早く出来ます。
(今回の工作時間は、初めてで手間取りながら2時間弱)
この技をマスターしたら、ろ過槽どころか、ろ過器も自作できそうです。

コリドラスの場合、底物なので休み場所が底になり
たくさん水草を植えたくても、場所の制限がかかってしまいます。

特に、キューブ水槽などの小型水槽でコリドラスを飼う時には
アクリル板を購入して、
外部背面ろ過機を作ってあげて(購入すると高いし・・)、
水草ユニットを使用してあげれば
狭い水槽を、広く使えるのと、格好の隠れ場所を提供できるので、
コリドラスも大喜びです。

よかったら、一度皆さんもチャレンジしてみたらどうでしょうか?

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器具(自作) | 固定リンク | トラックバック:0 | レス:7
(2007/02/24(土) 20:47)

 孵化しました。(2007/02/18組)
先日、お伝えした
大量の産卵数の卵ですが・・・
孵化しました。

卵を入れて、エアレーションかけたフローティングプラケから
もう一つのプラケに孵化した稚魚をスポイドで移動。
移動した先で、入った数を数えた努力の結晶がこの紙。


拡大してみてもらえると、分かると思いますが
「正」という漢字が、ずらずらずらと・・・。

結果から言うと、438匹の稚魚達・・。

卵時点で数えた有精卵が、485個だったので
孵化率は、90.3%
KIF_3641.jpg
今のところ、プラケに収まっている430匹稚魚達。。
KIF_3642.jpg
別のアングルから。

写真の腕がヘボいのと、小さすぎて写せなかったんですが
糸くずみたいなのが、稚魚達です。

これだけ大量な卵の割には、優秀な結果だったけど・・・。

さてどうしようか・・・。
フローティングプラケである程度までは、大きく出来ると思うのだが・・。
その後なのですよ。その後。
やはり、大きめのプラケの意味でcube水槽追加かな・・。
あと餌は、今のところ冷凍ベビーシュリンプで間に合ってたけど、
こんだけいることを考慮して、ランニングコストを考えると
とうとう、プラインを自分で沸かす必要が出てきそう。

産まれなかったら、産まれなかったで悩むけど
産まれ過ぎたら、産まれ過ぎたで悩むkoribeeでした!

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コリドラス繁殖 (大量孵化編) | 固定リンク | トラックバック:0 | レス:3
(2007/02/23(金) 20:39)

 フローティングプラケ
フローティングシリーズ 第2弾。

フローティング茶漉しで間に合わないぐらいの産卵数の時や
病魚の隔離・薬浴に使えるフローティングプラケです。

プラケは実は、そのままでも浮くのですが
フローティング茶漉しと同じく、
発砲ボードを使って、浮いているときの安定度を保持します。

【材料】
・プラケースS 200円ぐらい。
・色つき発泡ボード(色はお好みで・・)100円ショップで購入
計 300円也。
発泡ボードは、そんなに大きさは要りませんのでフローティング茶漉しを作った余りでよいでしょう。

【作り方】
1.外径寸法を測る。

プラケを、発砲ボードに置いて寸法を測ります。
寸法としては、プラケの口側の四方を1cmほど大きい長方形で線を引きます。

2.内径寸法を測る
KIF_3604.jpg
内径寸法は、プラケの口側の四方から
今度は、さらにマイナス5mmぐらいの大きさで長方形で線を引きます。
これは、高さ部分にプラケは、斜めの勾配がついているのでまずは、小さめの長方形で発砲ボードをくり抜いて微調整するためです。

3.外径を切断
KIF_3605.jpg
カッターナイフで、思う存分ザクザクと切断します。

4.内径を切断
KIF_3606.jpg
一先ずは、何も考えずに線に沿って切っていきます

5.ジョイント
KIF_3607.jpg
外径と内径を切ったらこのような形になります。
この切り出した発砲ボードに、上からプラケの底側から
プラケを挿入していきます。
この時に、引っかかる場所が出てきますので
引っかかったら微調整で、内径を削っていきます。
内径を少しづつ削って、プラケの口まで発砲ボードがジョイント出来たら完成です。
間違っても、力づくでジョイントしようと思わないで下さい。
ゆっくりとジョイントして、引っかかったら削るの繰り返しで作業を進めるのがコツです。
(あまり力を入れすぎると、せっかく作った発砲ボードが割れます(涙))

6.テスト
KIF_3609.jpg
出来たフローティングプラケを親水槽に浮かべてみましょう!
もともと浮くプラケが、さらに安定して浮いてくれます。

このフローティングプラケの良いところは、
完全隔離が可能になったことで病魚の薬浴が可能になった点と
koribeeのように、予想以上に卵が取れた時はメチレンブルーなどの防カビ剤の添加が必要になった時に
別途ヒーターやライトを購入する必要がなく、運用コストが下がる点です。

また、浮いているので市販の吸盤タイプや水槽に引っ掛けるタイプの隔離水槽
のように親水槽の水位を気にする必要がないのも魅力の一つです。

このようなタイプの隔離水槽は、各種メーカーから市販されていますが、平気で\1,000前後するので作ったほうが安上がりです。

さらに、安く済ませる方法としては
100円ショップで売っているコレクションケースを利用する手があります。
コレクションケースは、切った発砲ボードに
はめ込むので勾配というか斜めになっているものが良いと思います。
もしくは、口にアクリルの棒でつっかえを作ればOKです。

【おまけ】
KIF_3611.jpg
フローティング茶漉しとの競演?(苦笑)。
産卵祭りの時は、採卵⇒フローティング茶漉しへ入れる。
フローティング茶漉しから、卵の選別・1個1個の分離して
フローティングプラケへ輸送していました。(汗)
流石に、500個以上の分離作業は肩がこりました・・。

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(2007/02/22(木) 20:09)

 産卵~孵化までの方法 その2 (採卵~孵化)
コリドラスの産卵~産み付けまでが一息ついたら
次は、採卵準備に入ります。

コリドラスの卵は、
産み付け直後:ちょっとやわらかい
産み付けから1~2時間経過:ちょっと固くなる。
産み付けから当日まで:固くなる。
産み付けから2日経過:やわらかくなる。
産み付けから3日以降:孵化のため、さらにやわらかくなる


という性質があります。
また、産み付けられてから少しすると他のコリドラスが食卵する可能性が高くなるので、
koribeeは
出来るだけ、早め かつ 固くなった頃合である
産み付けから、2時間~当日で採卵しています。

採卵する際に使うのは、手がベストです。
ちょっと爪で引っ掛けるようにして、指先で卵をまわすようにすると取りやすいです。
ただ、かなり粘着力があるので
採卵した卵を入れる容器は、口が広めのものを用意します。
手についた卵は、容器の水面に卵を浸けて少し軽めに振ると取れやすいです。

容器の水は、可能であれば親水槽と同じPHの新鮮なカルキを抜いた水がベストです。
無理なら親水槽の水を入れます。
新鮮な水のほうが、雑菌がないためカビを予防できますが
一般家庭レベルでは、用意するのも難しいので親水槽の水で行うのがよいでしょう。

KIF_3612.jpg

一先ず、水槽内から全ての卵を採卵したら
次は、選別&卵の分離作業です。

KIF_3613.jpg

卵の選別と、分離作業は並行で行います。
写真のフローティング茶漉しに、一つだけ乗っている卵は
無精卵です。
(写真の指の方向にある、白い ぽっちっとしている丸)

無精卵は、色で判別します。
産み付けから2時間ほど経過すると
写真のように、一目でわかるぐらい白くなっている卵があります。
これが無精卵です。
無精卵は、有精卵よりも先にカビます。
無精卵を他の有精卵と一緒に入れてしまうと、
無精卵のカビの影響をせっかくの有精卵もカビに侵食されてしまいます。
カビを防ぐためにも、無精卵は廃棄します。

この廃棄作業と共に、固まっている卵を1個、1個ほぐして
隔離先に入れます。
(今回は、あまりにも量が多かったのでフローティング茶漉しではなく、
フローティングプラケ(作成方法は後日)に格納しています。)
KIF_3617.jpg
選別作業を終えたら、親水槽に設置です。
今回は、量が多いのと
フローティング茶漉しのように、親水槽の水が流れ込まない環境なので、メチレンブルーを何滴か垂らしてカビを防いでいます。
このように、完全隔離状態で孵化まで行う場合はカビとの戦いとなりますので
メチレンブルー等の防カビ剤を添加したほうがベターです。
KIF_3618.jpg
プラケ内には、水流を起こすためにエアレーションを行います。
エアレーションは、強すぎても駄目なのでエアー分離器を追加するか
エアー量を調整出来るエアーポンプで、卵が浮いて水の中を泳がない程度の
エアー量に調節します。
※本来なら、プラケを何個にも分けて行うべきなんでしょうが如何せん
 個人の環境レベルなので今回は、一つのプラケで実行。

KIF_3620.jpg

選別・分離・隔離された卵達。
水温状況や、産卵したコリドラスの種類にもよりますが、
25℃ぐらいの水温で
平均 3日~4日ぐらいで孵化します。
(種類によっては、1週間ほどかかるものもいます。)

有精卵で順調な卵は、だんだんと飴色になっていきます。
もしも、途中で駄目になった卵や無精卵だった場合は
白いまま or カビ になります。
このような卵を発見したら、即座に廃棄したほうがいいです。

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(2007/02/21(水) 20:35)

 産卵~孵化までの方法 その1 (Tポジ~産み付け)
無事に産卵されたら、次は採卵~孵化~育成となります。


2007/02/18に産卵した際に
Tポジションの動画を撮ってみました。
ちょっと分かりにくいですが、スイサクの裏でTポジションが行われました。


Tポジションが行われると、雌は卵を腹ひれに挟み
卵を産み付ける場所を探します。
動画を見てもらうと分かるように
雌は、腹ひれに卵をサンドウィッチするようにして挟んでいる姿が確認できます。
この日は、雄も大ハッスルだったので雌が卵を挟もうが挟むまいが
チェイスしようとしています。(苦笑)


ガラス面に産み付けられた卵です。
KIF_3599.jpg
そして、水槽リセット時に取り付けたセパレータにも・・。

大体は、水流のある場所に産み付けます。
(卵に新鮮な水がいくようにだと思います。
逆に水流が強すぎるとそこには産み付けません。)
水流のある場所に水草があるとベターです。
(水草にあるほうが採卵しやすい。)

今回の水槽リセットで水草量が減っていたので
急遽、産卵前日にアマゾンソード等の水草を増やしました。
水草を増やした理由は
1.Tポジションする際に物陰が必要だった。
2.産み付ける場所の確保。
の2点が理由です。
水草の量も増やしてあげるとコリドラスも安心するのだと思います。

もしも、コリドラスの産卵を狙っているのであれば
水草を増やすのも手です。
お勧めの水草は、固めの水草です。
アマゾンソードや、ナナなどは好んで産卵しますね。

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(2007/02/20(火) 18:01)

 【結果報告】コリドラス産卵祭り閉幕
<速報> コリドラス産卵祭り開催中で報告しました産卵数が確定しました。
【産卵確定数】
有性卵:485個
無性卵:54個
計:539個

【換水データ】
換水:80%
PH:6.1→6.7
25℃→19℃
次の日の天気:曇りのち雨
潮:中潮→大潮

第1水槽(メインタンク) Ver.2.0で書きましたが
水槽のリセットを敢行したのでPHの変化率は少ないです。
ただし、換水前に1週間かけて水位を通常(ほぼ満杯)から20%まで下げていたので、
温度の変化率は大きいです。

【産卵時に取った方法】
02/12 水槽をリセット。PH5.7 → PH6.7に変動。
   イトメの給餌を始める。(朝晩 2回)
02/13 水槽内の水量を 1/2に減らす。イトメの給餌続行。
02/14 イトメの給餌続行。
02/15 水槽内の水量を 1/5に減らす。イトメの給餌続行。
   コリドラスチェイス開始。
02/16 明日 大潮&低気圧が近づくため、予定より1日早く80%換水。イトメの給餌続行。
02/17 イトメの給餌続行+テトラバイタル 追加。いつもより早めに消灯。
02/18 朝から産卵・・・、02/19 1時00ごろで産卵終了。

【方法論検証】
・1週間前の、水槽リセットではコリドラスチェイスや産卵の兆候なし。
→ PHの変化・水温の変化はあったが、換水だけでは誘発されなかった。
  ちなみに天気の変化は、晴れ→晴れ。

・イトメショック
→ イトメを1週間前から与えたことで、より多くの卵を確保できた可能性が高いです。
  ただ、イトメ単体でのショックでは、産卵誘発されず。

・気圧の変化
→ 水位を減らしたにも関わらず、コリドラスチェイスを開始。
  2/15のコリドラスチェイス時の天気は、雨。
  よって、気圧の変化による産卵誘発は実証されました。
  (水位の低下状態にしたことで、チェイスを誘発させた可能性も無視できない)

・潮の変化
→2/15のコリドラスチェイス時は、
 ちょうど長潮→中潮 と潮の変化が顕著になった時期。
 産卵した2/18は、大潮であったことから
 潮の変化も産卵誘発の一因であることが考えられます。

・バイタルの添加
→バイタルだけでは、産卵誘発には結びつかず。
 ただ、今回の産卵数からするとバイタル添加によって産卵数を
 増やす効果は、あると思います。

・ライトの点灯 【今回の追加実験】
→02/16~02/17まで、ライトを点けっぱなしにしてみました。
 ライト点灯時は、産卵せず。
 ライト消灯時に、産卵。
 これまでも、ライト消灯時(朝方。もしくは点灯を忘れた時)
 に産卵していたことから、ライトは消灯したほうがいいと思います。

【まとめ】
以上のことから、以下の仮説を立ててみました。

<コリドラスチェイス>
・低気圧が近づいた時に、開始する場合が多い。
・長潮~大潮までの、潮位が大きくなったときに開始しやすい。
・コリドラスチェイスの有無が、産卵の有無の鍵。

<産卵>
・大潮前後が重要なファクターである可能性が高い。
・換水(水位の変化・水質の変化・水温の変化)も必要なファクター。
・電気は、早めに消灯させる。

<その他>
・イトメの給餌は、卵の数を増加させる。(産卵誘発の誘発)
・バイタルの添加は、卵の数を増加させる。(産卵誘発の誘発)
・水位を下げることで、乾季が来たと錯覚させることが出来る?



次回の、大潮は3/4(日)に開始。
長潮~大潮までの期間は、2/28が長潮なので
2/26から、イトメ給餌。
2/28前後から水位を下げてみる予定です。

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(2007/02/19(月) 20:00)

 <速報> コリドラス産卵祭り開催中
コリドラスのペアの見分け方
でちょっと言ってた、コリドラス アエネウスですが
計算どおりというか、予想通りというか・・
産卵中です。

現在、100個ほど確保しましたがまだまだモリモリ産卵していて
最終個数は、ちょっと未確定ですが
確定したら報告しますね。

一先ず、産卵に至るまでの経緯ですが

02/12 イトメの給餌を始める。(朝晩 2回)
02/13 水槽内の水量を 1/2に減らす。イトメの給餌続行。
02/14 イトメの給餌続行。
02/15 水槽内の水量を 1/5に減らす。イトメの給餌続行。
02/16 明日 大潮&低気圧が近づくため、予定より1日早く80%換水。イトメの給餌続行。
02/17 イトメの給餌続行+テトラバイタル 追加。いつもより早めに消灯。
02/18 朝から産卵・・・、まだ続行中。

いろいろな要素が盛りだくさんなので、産卵もいつもより多めみたいです。
また後日に、産卵した結果検証したいと思います。

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(2007/02/18(日) 22:54)

 ミナミヌマエビ 抱卵
チビコリ育成水槽である第2水槽
残飯処理係であるミナミヌマエビが抱卵していました。

水槽台設置して、「よっこいしょ♪」と第2水槽を設置して、ライトの電源を入れた際に気づきました。

こいつが、話題の抱卵個体です。
KIF_3565.jpg
抱卵しながら、遊泳中。

ミナミヌマエビは、抱卵してから割と長い間待たないと孵化しないらしいので
(他の専門サイトによると3週間程度)気長に待つことにしますが、
チビコリ達もかなり大きくなってきているので、餌になるかもしれませぬ・・が
他にも抱卵まで達していないですが
卵を持っている個体も確認できたので
コリドラス以上に、産卵祭りが開催されるかもしれません

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(2007/02/17(土) 08:20)

 醤油皿 → イトメ台
100円ショップシリーズ第2弾!
イトメ台です。
使用方法は至ってシンプル!!

100円ショップで、醤油皿を購入。
よく水洗いして、水槽に設置。
ちょっとだけ埋めて、底砂を少し皿の部分に置けば・・。
あ~ら、簡単!
イトメ台の出来上がりです♪
(自作とは言えないですが、便宜上 自作カテゴリに入れます)

このネタは、koribee以上にコリドラスを収集してらっしゃる
睡眠時間4時間のコリドラス画像集管理人 アドさんにインスパイアされてやってみました

稚魚育成水槽に設置。
KIF_3510.jpg
メインタンクαに設置。
KIF_3525.jpg
イトメを入れたらワラワラと集まってきたロングフィンアエネウス達。
真ん中手前とその横にいるのが、抱卵中の雌です。
KIF_3526.jpg
メインタンクβにも設置。気づいたデュプカレウス1号。
KIF_3527.jpg
イトメー♪♪

イトメ台を設置することで、脱走イトメによる水質悪化を最低限に抑えられます
ので、是非イトメ台の設置をご検討くださいませ~



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(2007/02/16(金) 20:02)

 koribeeの我流式 コリドラス繁殖方法(特別編 ペアの見分け方)
おととさん、おまたせしました!(苦笑)
【コリドラスのペアの見分け方】
を説明しますね。

【コリドラスの雌雄の見分け方(その1)】
【コリドラスの雌雄の見分け方(その2)】
で大体雌雄を見分けられたら
次は、ペアの見分け方です。

とは言え・・・、コリドラスの場合
この雄と、この雌はペア という考え方ではなく
雄は、とにかく子孫を残して欲しいんだな~という考え方のほうがしっくりきます。。。

それは何故かというと、
いつもは、人影を見ると ピュ~と物陰に隠れようとするコリドラスですが、
産卵しそうな時期が来ると、人目をはばからず
雄は、雌に猛烈なアタックをかけます(笑)。
いわゆるコリドラスチェイスが始まります。
このコリドラスチェイスは、いつもと違うと一目で分かるぐらい激しいです。
いつものほんわかコリドラスではなく、
まるでバーゲン戦争ような、激しい動きのコリドラスに変わります(苦笑)。



この動画は、そのコリドラスチェイスの動画です。
縦横無尽に、雌に対して雄が複数追っかけているのが分かります。
デュプカレウスの産卵を狙って、水位を下げてイトメショックを与えた直後に
狙っていないロングフィンアエネウスがチェイスを・・orz

チェイスが行われる際の要因は
koribeeの我流式 コリドラス繁殖方法 (産卵誘発編)
koribeeの我流式 コリドラス繁殖方法 (産卵誘発 特別編)
の上記にある過去に記述した、産卵誘発方法のいづれかの方法を行った時です。
(複数要因の時もありますし、単一要因の時もあります。)

このコリドラスチェイスが始まれば、産卵まであと少しと言ったところでしょう。
コリドラスチェイス時に、雄はハッスルしているので(苦笑)
あとは雌をやる気にさせれば産卵に至ります。

雌をやる気にさせるのは、大潮の日or雨天の日前後の換水がいいと思います。

経験上のパターンは、
・イトメショック
or
・低気圧が近づいたとき
or
・テトラバイタル、テトラブリーティングウォーター添加時
にチェイスになる場合が多いです。
その後、換水で産卵 といったところでしょう。
(今週末の大潮に、koribeeも換水予定なので おそらくロングフィンアエネウスは産卵すると思われます。)

「チェイス見たことないんだけど・・」という方も安心してください。
普段から、よ~くコリドラスを観察してみてください。
もしも、同じタイミングで泳いだり、同じタイミングで餌を食べに来たりする
仲良しな雌雄のコリドラスが居たら、チェイスまでもう少しだと思います。

仲良しな雌雄のコリドラスが居て、産卵誘発してもチェイスが始まらなければ
性成熟していない可能性がありますので、大きくなるまでもう少し時間を待ってあげてください。
時間を待っても、駄目なときは
仲間を増やしてあげるか、コリドラスが安心できる環境を整えてあげてください。
そうすれば、コリドラスは飼い主の期待に答えてくれると思いますよ~。

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(2007/02/15(木) 19:34)

 koribeeの我流式 コリドラス繁殖方法(特別編 雌雄の見分け方 その2)
【雌雄の見分け方(よ~く見てみよう 編)】

【上から見る】
購入時でもいいですし、水槽に入れた後でもいいです。
一度、プラケに入れてみて上から覗いて見てください。
雌は、横に広がっていて
雄は、流線型が保たれていることが分かります。
【雌】
KIF_3459.jpg


【雄】
KIF_3447.jpg


ほとんどのショップは、購入時に
1.小さなプラケに購入した魚を入れる。
2.袋にプラケの水と一緒に入れる。
3.エアーして、キュッキュッと袋を閉じてゴムでぐるぐる。
(あのゴムの閉じ方をマスターしたいけど、早すぎて技を盗めない・・(苦笑))
という、方法を取ると思います。

ショップの店員さんが、雌雄を見分けられないときは
1の時点で、上から覗かしてもらって雌雄を判別する方法もあります。

【腹鰭を見る】
コリドラスの産卵は、
1.Tポジション
2.雌は卵を腹鰭にひっつけて産卵場所を探す。
3.産卵場所が見つかったら、腹鰭の卵をなすりつける
という動きになります。

このため、雌の腹鰭の面積の方が雄よりも大きくなっています。

一度、プラケに入れてみて下から覗いて見てください。
雌の腹鰭の形は、うちわ型になっていて
雄の腹鰭の形は、平行四辺形の形になっています。

【雌】
KIF_3464.jpg


【雄】
KIF_3457.jpg


こちらも、
ショップの店員さんが、プラケに入れた時点で
プラケの下から覗かしてもらって雌雄を判別する方法もあります。

雌雄の見分け方は、こんな感じです。
かなり慣れが必要なのですが、慣れてくると
ほぼ雌雄の見分けがつくようになります。

購入時には
1.ショップの水槽を見て大きさから雌の目星をつける。
2.プラケに入った時点で、上下から覗いて確認させてもらう。
をすれば、かなりの確率で雄と雌を揃えれます。

雄と雌の割合を、2:1以上の割合で雄を多くしておけば
産卵を見る日は近いと思います。

次回は、もうすぐ産卵?ペアの見分け方編です。
(我ながら、ひっぱるな~(苦笑))

※いい写真が取れなかったので図を入れています。
 図は便宜上、わかりやすくするためにデフォルメしています。
 図では、「胸びれ」と書いていますが、「腹びれ」と読み替えてください。
 

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(2007/02/14(水) 21:05)

 第1水槽(メインタンク) Ver.2.0
第1水槽を、ちょっと変更しました。




60cmX30cmX45cm 2007/02/11撮影

・コリドラス         ×32匹
・グリーンロイヤルプレコ×1匹
・ネオンテトラ       ×2匹    (最後の生き残り)
・ペンシルフィッシュ    ×1匹  (最後の生き残り)
・オトシンクルス ×2匹
が泳いでいる混泳水槽です。

水槽 ニッソー60cm×30cm×36cm(ニュースティングレー)
フィルター1 外部 パワーボックス55
フィルター2 外部 パワーボックス55
フィルター3 スポンジ 水作エイトM
ろ過材 エーハイサブストラット
水槽台 メタルラック 1200cm
ライト KOTOBUKI NEWツインライト600(黒)(2灯式蛍光灯)
リフトアップ ジャレコの製品 特価で購入
サーモスタット ニッソー300W対応サーモ  秋口~冬場のみ使用 設定25℃
ヒーター ニッソー300W
底砂 普通の大磯の細目
流木 色々なところで特価で買った物×3
ファン ジャレコの製品
水草 アマゾンソード×3
アクセサリ 素焼きの土管、100円ショップで購入した皿(イトメ用)

主な変更点は、以下になります。
・グッピーを戦力外通告後、自由契約。
 (現在、魚のおやどにて投宿中。)
・セパレータを追加し、アイバンド種と非アイバンド種のすみ分けを実施。
・竹炭ハウスを取り出しました。
・流木のうち1個が黒ひげ藻でボロボロだったため引退。
・アマゾンソードも黒ひげ藻に侵食されたところをかなりトリミング。
・100円ショップで購入した醤油皿。(イトメ給餌用に購入。アドさんのアイデアを頂きました(^^;)

KIF_3506.jpg

セパレータで分けた左側。
便宜上、メインタンクα(アルファ)と呼ぶことにします。(苦笑)。
こちらには、非アイバンド種のコリドラスを入れています。
2007/02/10現在
・ステルバイ × 6
・グァポレ × 5
・ロングフィンアエネウス ×9

あとは、他のタンクメイト達を入れています。
非アイバンド種は、泳ぎが活発なので他のタンクメイトが居ようが居まいが
我関せずな種類なので他のタンクメイトは、こちらに入れています。
このため5分の3ほどのスペースがこちらに割り当てられています。

KIF_3507.jpg

セパレータで分けた右側。
便宜上、メインタンクβ(ブラボー)と呼ぶことにします。(苦笑)。
こちらには、アイバンド種のコリドラスを入れています。
2007/02/10現在
・アドルフォイ ×2
・デュプカレウス(ハイバンドアドルフォイ)×7
・ニューメリニ(デビットサンジ) ×3

アイバンド種は、泳ぎが優雅で非アイバンド種に比べておとなしいため分けました。
このようにアイバンド種は、アイバンド種だけで飼育したほうが、
アイバンド種は産卵しやすくなると言われています。
5分の2ほどのスペースがこちらに割り当てられています。

全体的に、グッピーが居なくなったのと
流木と水草の処分を行ったため、寂しい感じはしますが
コリちゃん達の遊泳スペースは広くなっています。

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(2007/02/13(火) 20:00)

 水槽台 組み立て完了!!
やっと終わりました!!
ま~、水槽のリセットも平行でやってしまったのが
原因なのですが、結局 購入~作業完了まで
約2日間かかりました!
そんな疲れもふっとぶぐらいに、大満足です!


こんな感じになりました。

KIF_3504.jpg

一番下は、外部ろ過機だけでなく、換水用バケツも楽々収納。
その他の水槽用道具もたっぷり入りました!!
さすがは、120cmの威力です(笑)。
後日ここには、カーテンで目隠しする予定です。
ちなみに、前に出ているバケツは勢いで購入した
追加用デュプカレウス(ハイバンドアドルフォイ)×3匹です。
ショップで、雄2匹+雌1匹を選り分けさせてもらいました。
今週末は大潮なので、デュプカレウス(ハイバンドアドルフォイ)の産卵を密かに狙ってみます(^^;

KIF_3505.jpg

2段目には、メインの60cm水槽。
当初の予定では、3段目に設置予定だったのですが
奥さんの「高いところは見えへん~」の鶴の一声(?)で、
2段目に変更しました。
ま~、高いところにいきなり大きな水槽というのも怖かったので・・。
ついでにリセット+色々と変更しました。
変更内容は、後日報告しますね。

KIF_3508.jpg

最上段には、コリドラス孵化&育成用水槽を設置しました。
で、今回追加のイトメ用プラケもここに設置しました。
今週末の大潮に備えて、イトメショックを与えて産卵誘発させる予定です。

KIF_3574.jpg

下には、板を敷いて(賃貸マンションなので補強を兼ねて)ます。
メタルラック専用の、400kg荷重に耐えれる補強用の足も置いています。

KIF_3575.jpg

さらに、メタルラック専用の突っ張り棒で強化済みです。

かなり作業は大変でしたが、なかなかの満足感です!
90cm水槽も置けるし(120cmは値段的にさすがに無理です(苦笑))
60cmの水槽なら最大4セット置けそうです。
コリドラスやbeeなら、ランチュウ水槽にすればメタルラックにかかる
負荷も軽減できそうです。
なかなか夢が広がる水槽台になりました!
(これでコルレア購入計画も前進かな・・(ニヤリ))


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(2007/02/12(月) 23:56)

 水槽台 購入!!
先日、話に出ていた水槽システムの拡張計画ですが
結局、ルミナスシリーズのメタルラックで水槽台を構築することに決まりました。

珍しく、用事のない連休だったので
この時を逃してなるものか~!!と言わんばかりの
速攻で、近くのホームセンターへ!!

当初、90cmのメタルラックにしようと思っていたのですが
90cmのメタルラックだと、90cmの水槽が入らないことが判明。
急遽、120cmのメタルラックに変更しました。
今すぐに、90cmにアップすることは皆無なのですが
2~3年後には、koribeeのことなのでバージョンアップは
確実なので、大きめのものを購入しても大丈夫だろうと・・。

で買った材料がこちら


KIF_3413.jpg

KIF_3414.jpg


板は、TNの父さんのアドバイスで補強をしないといけないのと
水槽の荷加重を分散させるためです。
防水性よりも、耐久性重視だったのでヒノキ材です。

結局、メタルラック+板代+その他オプション品で
諭吉さんが2名財布から逃げました・・(苦笑)。

ま~、これで90cmの水槽もなんのその!
拡張し放題と思えば、安いものかもしれません。

本当は、本日(2/11)にほぼくみ上げているのですが
疲れたので、明日報告します。

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(2007/02/12(月) 00:35)

 コリドラス産卵予報スクリプト Ver.1.0
昨日、先行公開していたスクリプトが完成しましたので
公開します。
よかったら、使ってみてください。

//==============================
//
// ◎ コリドラス産卵予報 JavaScript "shio_moon.html" Version 1.0 ◎
// Arranged for ECMAScript(ECMA-262) by koribee (C)2007
// 【公開URL】コリドラスなアクア生活
// http://blog87.fc2.com/koribee/
//
// ※ 文字コードおよび改行コードはお使いのシステムに合わせて変換して下さい
//
// Based on 「旧暦計算サンプルプログラム」
// Copyright (C) 1993,1994 by H.Takano
// http://www.vector.co.jp/soft/dos/personal/se016093.html
//
// このスクリプトの計算結果は無保証です。
// このスクリプトはフリーソフトであり、自由に再利用・改良を行ってか
// まいませんが、著作権は原典のjgAWK版を開発された高野英明氏に帰属し
// ています。上記のリンクより高野氏の「QRSAMP」を取得し、そのドキュ
// メント内に書かれている再配布規定に従ってください。
//
// 【履歴】 v1.0 公開 2007.2.10
//==============================

【 はじめに 】
このスクリプトは、
ながの ゆたか氏 作成の
『旧暦計算 JavaScript(ECMAScript) Library "qreki.js" Version 1.5 』
を元に、月齢を計算。
取得された月齢値を元に、潮周りを計算しています。

ながの ゆたか氏のご好意により
『旧暦計算 JavaScript(ECMAScript) Library "qreki.js" Version 1.5 』スクリプトは
フリーソフトであり、自由に再利用・改良が可能であったため
koribeeにて、潮周りの計算とコリドラスの産卵予報部分を追加させて頂きました。

元は、高野英明氏による「旧暦計算サンプルスクリプト/H.Takano(C)1993,1994」になります。
スクリプトの著作権は高野英明氏に帰属します。
再配布・利用の際には、
必ず、『http://www.vector.co.jp/soft/dos/personal/se016093.html』
から高野氏の「QRSAMP」を入手し、
そのドキュメント末尾に書かれている再配布規定に従って下さい。

また、月の画像については
Celestial Tier 様の画像を使用させて頂いています。

詳しいドキュメントとともにフリーで素晴らしいコードを公開されている高野氏、
JavaScript用に、再作成されただけでなくスクリプト公開されている ながの氏、
こよみに関する素晴らしい情報を提供して頂いております、こよみのページ 管理人様
クオリティの高いフリー素材を提供していらっしゃる Celestial Tier 管理人様
皆様に感謝と賞賛を捧げます。

【どんなスクリプト?】
コリドラスの産卵要因である、大潮の時期と
産卵誘発のための換水タイミングを知らせます。

また、コリドラスのアクア日記内のデータから
中潮~大潮の間に、産卵実績が多いため
独自に以下の区分を設けています。
---------------------------------
大潮:産卵警報
中潮:産卵注意報
小潮:なし
長潮:大潮4日前を告知
若潮:大潮3日前を告知
---------------------------------

なお、月齢と潮周りの関係は、
こよみのページ様の内容を参考に以下の区分にしています。
---------------------------------
大潮:月齢が、29~2,14~17
中潮:月齢が、3~6,12~13,18~21,27~28
小潮:月齢が、7~9,22~24
長潮:月齢が、10,25
若潮:月齢が、11,26
---------------------------------

【参考にしたサイト】
こよみのページ
ながのゆたか On The Web
Celestial Tier
---------------------------------


【ファイル構成】
shio_moon.html -------- htmlバージョンの本スクリプト
shio_moon.js -------- jsファイルの本スクリプト

月画像ファイルについては、ご自分でご用意ください。
本スクリプトは、Celestial Tier(http://ct.darkgray.net/)の画像を元に作成
されています。
Celestial Tier(http://ct.darkgray.net/)の画像を使用される場合は、
利用規約をよくお読み下さい。

【利用時】
おそらく、blog等で使用されることが多いと思います。
そのような場合は
月の画像ファイルをアップロード後
shio_moon.htmlのソースを開き
52行目~77行目の値をご自分の環境にカスタマイズ後
そのままコピーされれば使用できます。

【その他】
コリドラスの産卵用に作成しましたが
大潮までのカウントダウン機能がついているのと
その日の潮周りを表示させているので
釣り用にカスタマイズできると思います。

もしも、カスタマイズされる場合は、
236行目~260行目までの
各潮周りに対するコメントを変えれば
色々な用途に使用出来ます。


下にあるリンクをクリックすれば、
スクリプトファイルをダウンロードできます。


スクリプトファイルのダウンロード


出来れば感想や、ご意見等頂ければ
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(2007/02/11(日) 00:23)

 水槽システムの拡張を考え中・・・
最近のもっぱらの悩みは
今後どのような水槽システムにしようかなのです。。

やりたいことを大きく分けると・・
・アイバンド種と非アイバンド種をちゃんと分けて飼いたい。
・産卵専用水槽を立ち上げたい。
・稚魚育成用水槽は、そのまま使用する。
・電気代の節約。
・初期コストはあまりかけたくない。
なのですが
水槽の追加と、電気代の節約・初期コスト削減は相反する命題なので
どうしようかと・・。

あとは、今の水槽台では水槽を増やせないのと
メイン水槽と稚魚育成水槽が今離れているので
一括管理したいというのもあります。

ま~、まずは水槽台を考えているのですが・・・
一箇所に水槽をまとめたいとなると、
やはりメタルラックになるんでしょうかね・・?
アイリスオーヤマがいいのか、それともルミナスシリーズにすればいいのやら・・
で頭を悩ませています。

今のところ考えているのは
アイリスオーヤマで
・300Kg荷耐重 の板 ×2(90cm × 45cm)
・ポールは、太め。高さは100cmは欲しい。
・地震対策用に、オプションの突っ張り棒を使用して安定させる。

アイバンド種と、非アイバンド種の分離は
60cm水槽でセパレーター対応かな・・。
で、絵に餅を描いたのが、以下の絵です。




この案でいくと
ヒーター代が追加されてしまうので、電気代が余分にかかるのが弱点ですが、
それぞれ分離管理できるのは長所なんですよね・・。
あとは、45cm水槽×2になるので
なんとか、2台あるPowerBox55のうち1台で
45cm水槽×2のろ過ができないかを考え中ですが
いい案が思い浮かばない・・。

全てのろ過を思い切って オーバーフローにすれば
ヒーター代とろ過にかかる電気代は抑えられるのですが
今度は、初期費用がかかるのと
オーバーフローってやったことがないのと
こういうシステムの場合、外部オーバーフロー装置の自作が必要なので、
不安たっぷし・・。

いっぱい水槽を持ってる人ってどうしてるんでしょうね~?
あとは、メタルラックにいっぱい水槽を置いても大丈夫なんでしょうかね~?


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(2007/02/08(木) 21:55)

 コリドラス繁殖日記 10
<稚魚落ちデータ>
01/11 3匹 ☆に。孵化直後から腹部が異様に膨らんでいた奇形魚
01/12 4匹 ☆に。タンク内を蛇行して泳いで餌食いの悪い稚魚と思われる。
01/13 1匹 ☆に。原因不明。
01/14 1匹 ☆に。原因不明。
01/15 3匹 ☆に。原因不明。
01/16 4匹 ☆に。原因不明。
01/17 6匹 ☆に。原因不明。
01/18 6匹 ☆に。2匹は奇形魚。右の胸鰭が体にくっついてました。
01/19 2匹 ☆に。原因不明。小さい稚魚ばかり。
01/20 4匹 ☆に。原因不明。小さい稚魚ばかり。
01/21 4匹 ☆に。原因不明。1/5換水。先輩組の半分を30cm水槽に移動。
01/22 0匹 久々の0匹落ち。
01/23 5匹 ☆に。なんと、外部ろ過機が故障・・。
01/24 2匹 ☆に。
01/25 2匹 ☆に。
01/26 1匹 ☆に。ろ過機をスイサクエイトブリッジに変更。
01/27 0匹 スイサクエイトブリッジにろ過材追加。1/25に産卵した卵が20匹ほど孵化。
01/28 0匹 ろ過が効いたのと、水量が多くなって水が安定したのか調子がいい。
1/4メインタンクの水で換水。
01/29 2匹 ☆に。換水の量が多かったかな・・・。
01/30 2匹 ☆に。広くなって餌のやりすぎと思われる。適量を考えなければ・・
02/01 0匹 ベビープラインを朝・晩 2ブロックに抑えて調子がいい。
02/02 0匹 いい感じ。
02/03 0匹 いい感じ。
02/04 1匹 ☆に。換水 1/3実施。今までのことを思えば1匹は事故。
02/05 0匹 いい感じ。最初の子はすっかり大きくなってロングフィンアエネウスの形が見えてきた。
02/06 1匹 ☆に。原因不明。

非常に調子がいいです。
あまり落ちなくなりました。

相変わらず、写真にうまくおさめられないので
2ヶ月後の稚魚達を動画でアップします。




かなり親魚の特徴である大きな背びれが出てきました。
体の色は、まだまだ花コリっぽいですが
もうすぐしたら、色も親に似てくるはずです。
大きい個体は、ここまで来れば一安心です。

後輩達との体の大きさの差も、一目瞭然です。


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(2007/02/07(水) 20:48)

 コリドラス産卵予報スクリプト β版
月齢と月の画像を連携しているスクリプトは多いのですが
なかなか
月齢と潮周りとの連携しているスクリプトがなかったので
作りました。

2007/02 現在、表示レイアウト・機能等
koribee 自身が納得の出来ていない状態なので
配布は、まだ出来ない状態です。

ただある程度は、使える段階まできましたので
コリドラスなアクア日記上にて、テスト配置しています。

配布できる状態になったら、追ってご連絡します。

【コリドラス産卵予報 スクリプト】

≪ はじめに ≫
このスクリプトは、
ながの ゆたか氏 作成の
『旧暦計算 JavaScript(ECMAScript) Library "qreki.js" Version 1.5 』
を元に、月齢を計算。
取得された月齢値を元に、潮周りを計算しています。

ながの ゆたか氏のご好意により
『旧暦計算 JavaScript(ECMAScript) Library "qreki.js" Version 1.5 』スクリプトは
フリーソフトであり、自由に再利用・改良が可能であったため
koribeeにて、潮周りの計算とコリドラスの産卵予報部分を追加させて頂きました。

元は、高野英明氏による「旧暦計算サンプルスクリプト/H.Takano(C)1993,1994」になります。
スクリプトの著作権は高野英明氏に帰属します。
再配布・利用の際には、
必ず、『http://www.vector.co.jp/soft/dos/personal/se016093.html』
から高野氏の「QRSAMP」を入手し、
そのドキュメント末尾に書かれている再配布規定に従って下さい。

また、月の画像については
Celestial Tier 様の画像を使用させて頂いています。

詳しいドキュメントとともにフリーで素晴らしいコードを公開されている高野氏、
JavaScript用に、再作成されただけでなくスクリプト公開されている ながの氏、
こよみに関する素晴らしい情報を提供して頂いております、こよみのページ 管理人様
クオリティの高いフリー素材を提供していらっしゃる Celestial Tier 管理人様
皆様に感謝と賞賛を捧げます。

≪ どんなスクリプト? ≫
コリドラスの産卵要因である、大潮の時期と
産卵誘発のための換水タイミングを知らせます。

また、コリドラスのアクア日記内のデータから
中潮~大潮の間に、産卵実績が多いため
独自に以下の区分を設けています。
---------------------------------
大潮:産卵警報
中潮:産卵注意報
小潮:なし
長潮:大潮4日前を告知
若潮:大潮3日前を告知
---------------------------------

なお、月齢と潮周りの関係は、
こよみのページ様の内容を参考に以下の区分にしています。
---------------------------------
大潮:月齢が、29~2,14~17
中潮:月齢が、3~6,12~13,18~21,27~28
小潮:月齢が、7~9,22~24
長潮:月齢が、10,25
若潮:月齢が、11,26
---------------------------------

【参考にしたサイト】
こよみのページ
ながのゆたか On The Web
Celestial Tier
---------------------------------
【まだ出来ていないこと。】
・大潮までのカウントダウン部分
・表のレイアウトと、色使いの調整

【ご意見・ご要望】
まだまだ試作品なので
皆さんのご意見・ご要望があれば教えてくださいまし。


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(2007/02/06(火) 23:50)

 フローティング茶漉し
朝起きて、急に産卵した卵を発見したのに
孵化用の水槽を立ち上げる暇がない!!
また
孵化用に新しいケースや、水槽を立ち上げるお金がなかったり
奥様のご理解を頂けそうにない!!(苦笑)

そんなあなたに、
わずか200円の出費と10分ほどの時間で作成できる
フローティング茶漉しのご紹介!!
#昔、ネットサーフィンしていたときに見つけたサイト
#であった内容ですが、詳細な手順をアップしますね。

【材料】
100円ショップで購入可能なものばかり。
・茶漉し
・色つき発泡ボード(色はお好みで・・)
以上!
計 200円也。
発泡ボードは、そんなに大きさは要りませんので
数を作れば、実質 1個当たり 100円ちょっとになります。

【作り方】

1.寸法を測る。
KIF_3389.jpg


茶漉しを真ん中に置いて、茶漉しの直径から
約1cmほど大きさの正方形を測ります。

KIF_3390.jpg

大体こんな感じ。

KIF_3392.jpg

中心に、茶漉しを置いて
茶漉しの外円を発泡ボードにしるしをつけます。

KIF_3393.jpg

こんな感じ。

2.茶漉しをはめる寸法を下書き。
KIF_3394.jpg

茶漉しの外寸を測った、円の内側に
茶漉しをはめるための、内円を下書きします。
大体、外円から、5mm程内側に円を書きます。
円の形は、アバウトでOK!!

3.切断!!
KIF_3395.jpg

下書きに沿って、発泡ボードをカッターナイフで
ザクザクと切断します。まずは、正方形から。
キル・ビルになったつもりで作業を行うと効率的です。(嘘)

KIF_3396.jpg

ざっくり正方形に。

KIF_3397.jpg

内円も、切ります。

KIF_3398.jpg

ざっくり、削除して、かっぽりと穴を開けます。

4.ジョイント!!
KIF_3399.jpg

切り抜いた発泡ボードと、茶漉しをジョイントします。
あくまでも、茶漉しが浮けばOKなので
きちんと杓子定規に、茶漉しがはまる必要はありません。

KIF_3400.jpg

ジョイント後、上から。
KIF_3401.jpg

ジョイント後、横から。
KIF_3402.jpg

ジョイント後、裏から。

これで完成です!(簡単でしょ?)

5.設置
KIF_3403.jpg

あとは、浮かべるだけです。
1cmほど余分に発泡ボードがはみ出ているので
浮力はばっちりのはずです。
右端が、今回作成したフローティング茶漉し。
横の2つは、1/25に産卵した卵を孵化させたものです。
この中に、稚魚が30匹ほどいます。
その後の給餌のことを考えて、少し底砂を入れています。

KIF_3404.jpg

今回、追加したフローティング茶漉し。
浮いています!

KIF_3405.jpg

現在、稚魚育成中のフローティング茶漉し2つ。

KIF_3406.jpg

第2水槽で、フローティング中!

このフローティング茶漉しのいいところは
親水槽でも、あまり場所を取らないのと
メッシュなので、水流が少しあれば新鮮な水が勝手に入ってくれる点です。
このまま給餌しても、余分な餌は下に落ちます。

コリドラスの卵も、
フローティング茶漉しで孵化から育成までできます。
育成のことも考えて、1フローティング茶漉しに卵は
10~20個ぐらいが目安です。
孵化数が、多すぎると餌が充分に行き渡らないので
あまり多く卵を配置しないほうがいいでしょう。
あとは、コリドラスの卵の場合
面倒ですが、一個一個卵を分けておいてあげたほうが
孵化率はいいです。


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(2007/02/05(月) 20:32)

 koribeeの我流式 コリドラス繁殖方法(特別編 雌雄の見分け方 その1)
おととさんから、
「ペアの見分け方は?」との素朴な疑問が出たので

まずは
【コリドラスの雌雄の見分け方 その1】
を説明しますね。

コリドラスは
グッピーのように雌雄によって明らかに形が違ったり
ペンシルフィッシュのように産卵期になると色が変わったり
しないので、一見しただけで雌雄が分からないんですよね・・。

このため、コリドラスに詳しい店員さんがいないショップだと、雌雄を分けて購入が難しいのが現状です。

【雌雄の見分け方(見た目で勝負 編)】
判別方法は、慣れてくると勘で分かるのですが
慣れるまでの目安は以下になります。

【雌】
・同じ便でショップに入ったコリドラスの中で、1~2周り大きい。
・他のコリドラスに比べて、ずんぐりむっくりとした体型。
・前から見ると(顔の正面側)ちょっと上から、押しつぶされた大福餅のような体型。(横方向に楕円形)

【雄】
・同じ便でショップに入ったコリドラスの中で、平均的からちょっと小さめの大きさ。
・シュっとした体型。(スリムな体型)
・前から見ると(顔の正面側)バランスの良い流線型のような体型。(縦方向に楕円形)

って、言葉での説明は難しいので。。
我が家の子達の画像で説明します。


えーっと、1枚目の写真が雌です。
KIF_3339.jpg
<雌>

次は、雄。
KIF_3329.jpg
<雄>

たまたま撮れた、雌と雄の2ショット。
KIF_3333.jpg
<左:雌 右:雄>


ちなみに、写真の雌は抱卵しています。
同じ便で店に来て、同じ店で購入した個体です。

写真の雌は抱卵しているので分かりやすくなっていますが
雌のほうが、ふっくらというか丸みを帯びた体型で
一回り大きい体系になっています。
雄のほうは、キリッとシャープな体型です。

特に、底砂に接地するお腹面を見ると違いは顕著に現れます。

ちょっと長くなってきたので
次回は、
・もうちょっと確実だけど、確認するのに時間がかかる方法
を書きますね。

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コリドラス産卵 方法 | 固定リンク | トラックバック:0 | レス:5
(2007/02/04(日) 15:02)

 ペンシルフィッシュ



昔に、メインタンクのコケ対策で5匹ほど購入しました。
たぶん、ゴールデンペンシル。

当初は5匹ほどいたのですが、だんだんと減っていき
現在は、写真の子だけが居ます。
おそらく、4年目(2007年現在)になります。

東南アジアでブリードされたものが、安価で販売されています。
安価なのですが、飼いこむと非常に綺麗な色を発色します。
特に、繁殖期の雄はメタリックな赤色に変色して非常に綺麗です。
ただ、繁殖期になると雄は縄張り争いをしていたと思います。
別に、お互いの命を削るような縄張り争いではなくじゃれあいのような縄張り争いなのですが
メタリックな赤のBodyがあっちに行ったり、こっちに行ったりと、まるでガンダムです。
あっ、別に赤いからと言って3倍速く泳ぐわけではないです。(笑)

コケ取り能力をあまり期待はしないほうがいいですが、コケは食べますね。(珍しく、にっくき黒ひげ藻も)

繁殖も容易らしいのですが、我が家ではやる気がないです(笑)

・丈夫
・安価
・黒ひげ藻を食べる(少しだけどね)
・繁殖できる(そうです)
・小さいのでコリのタンクメイトとしてもOK

個人的には、割と気に入ってます。

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タンクメイト達 | 固定リンク | トラックバック:1 | レス:3
(2007/02/03(土) 13:11)

 koribeeの我流式 コリドラス繁殖方法 (産卵誘発 特別編)
【産卵誘発 特別編】

産卵誘発編の実施方法で駄目なときは

・雌雄がそろっていない。
・性成熟がまだ。
・ペアができていない。(相性?)
・頑固(笑)

のどれかだと思います(苦笑)。

そんな状態のコリちゃんを産卵させる方法は、正直分かりません。
それでも産卵させたければ、かなり特殊なことが必要になってきますが、かなりリスクを負います。

・明らかに、抱卵している雌と、元気な雄がいることと
・国内で産卵実績のある種類のコリドラス
(グァポレ等は、水槽での産卵実績がないみたいです。)
であることが前提です。
それでもやってみたい方は、以下の方法を取ってみてください。

ただし、下記方法を取って大切なコリちゃんの寿命を縮めることになっても
koribeeは責任は取れません。
リスクは高いものと思って、
あくまでも自己責任にて実施してください。

一. 押しても駄目なら引いてみな

産卵誘発編では、PHを弱酸性から中性に変化させましたが
逆に、PHを中性から弱酸性に下げます。
他の条件は、産卵誘発編で記述した通りです。

水質を中性にした水槽を作り、産卵しそうなコリドラスを水合わせし、投入ししばらくの間は慣れさせます。
その後、弱酸性の水を用意して換水します。

もしも、弱酸性の水が用意できないのであれば
ピートを用意して、ピートをお茶パックや古いストッキングなどに入れて
中性にした水槽に浮かべます。
ピートは、水質を弱酸性に傾けますので自然と弱酸性にPHが傾きます。

一. PHや水温の変化率を上げる

産卵誘発編で記述した水温変化やPHの変化の
安全圏リミッターを解除します。
一般的な方法としては、換水の量を
水槽の水 1/3(3割) → 1/2 (5割)~ 4/5(8割)
に量を増やします。

ただし、場合によっては
かなりリスクを伴いますのでお勧めしませんし、
産卵する保障はないです。

一. 水質変化用の薬を使う

水質変化用の薬剤を使います。

<リスク> <薬剤>
<高>   ・PH降下(上昇)剤
 ↑    ・テトラ バイタルウォーター
 ↓    ・テトラ ブリーディングウォーター
<低>   ・テトラ ブラックウォーター
※ あくまでもkoribeeの私見です。

テトラブラックウォーターは、アマゾンの水に近づけて故郷に帰った気分にします。
テトラバイタルウォーターと、テトラ ブリーディングウォーターは
カップルを作るきっかけ作りです。

テトラバイタルウォーターと、テトラ ブリーディングウォーター両方に含まれる成分は、ヨウ素成分と各種ミネラルなので
魚をやる気にさせるのは(媚薬(苦笑))は、ヨウ素成分なのかもしれません。

PH降下剤・上昇剤は、PH計がなければ絶対に行わないで下さい。
適量は水槽によるため目分量でやるのは危険です。


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(2007/02/02(金) 20:23)

 テトラブリーディングウォーターの意外な効果? 結果発表



えー、先日書きました
「テトラブリーディングウォーターで黒ひげ藻が退治できるか?」ですが・・・・。
昨晩に直接、ふりかけてみました。

KIF_3293.jpg

こいつと、
KIF_3294.jpg

こいつに。

結果・・・。全然枯れていやがらないです。。
昨日見た、黒ひげコロニーの落下はなんだったんだろう。。

>TNの父さん
期待していたTNの父さん、すまんです。
駄目だったみたいです。

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(2007/02/02(金) 20:04)

 koribeeの我流式 コリドラス繁殖方法 (産卵誘発編)
【産卵誘発編】
さて、やっと本題というより
難関な産卵誘発です。

産卵誘発は、あくまでも誘発であって
ここに書かれた方法を実施したからと言って
必ず産卵するわけでないことを予めご了承ください。
また、この方法を取って大切なコリちゃんの寿命を縮めることになっても
koribeeは責任は取れません。
あくまでも、自己責任にて実施してください。

一. 来るべき日が来るまで、水温/PHは一定に

まずは、水槽の環境を一定に整えてください。
これが一番重要です。
特に、弱酸性(PH値 4.5~6.5)のPHにしておくと確率が上がります。

PHを弱酸性にするのは、訳があります。
アマゾンの魚が産卵する状態が、雨季の初めであると言われているためです。
乾季の時の水のPHは、酸性に傾いているそうなので弱酸性にしておきます。
乾季の状態を、人工的に作り上げるためにPHを弱酸性にした状態で、少しづつ水位をさげておくと良い結果に結びつくと思います。


一. 月齢/潮周りに注意すべし!

コリドラスの産卵誘発の一因といわれているのが
満月/新月の時=潮周りが、大潮の時
と言われています。
満月/新月の時に他の動物も産卵するように、
コリドラスも、満月/新月の時に産卵するという説があります。
特に、大潮の時に産卵するデータが多々あるので
この時に、タイミングを絞ります。

大体、大潮の2~4日前が誘発させるタイミングです。

一. 天気予報に注意すべし!
コリドラスの産卵誘発の一因といわれているのが
気圧の変化です。
特に低気圧が近づいている日に産卵するパターンが多々あります。

そこで、自分の住んでいる地域の週間天気予報に注意して
換水後、4日以内に雨が降る日があれば確率は上がります。

特に、換水後の4日以内に雨が降って なおかつ 大潮の日は確変モードに突入です。(苦笑)

一. 換水の水の温度は低めにすべし!
コリドラスの産卵誘発の一因といわれているのが
水温の変化です。

コリドラスの居る水槽の
水槽サイズが、60cm水槽(60リッター)
水温が、25℃なら
水槽の水を1/3(20リッター)ほど抜いて
水温が、18℃前後の水を同量(20リッター)ほど足せば
大体22℃前後の水温になります。

アマゾンの雨季のはじめの状態は、一気に水が入り込みます。
この時に、水温も下がると思われるため水温を低くしてあげると雨季が来たと勘違いさせる方法だと思います。

あまりにも一気に水温を低くすると、コリドラスへ
過大なストレスを与えるばかりでなく
病気を誘発させる原因となりますので
2℃~4℃の水温低下に留めておいてください。

一. 換水の水のPHは高めにすべし!
コリドラスの産卵誘発の一因といわれているのが
PHの変化です。

弱酸性(PH4.5~6.5)で水槽の水を安定させておけば
換水時(PH調整剤は使用せず)にPHの変化が起きます。

まずは、自分の家の水のPHを計ってください。
ほとんどが、中性のPH値(PH7.0前後)のはずです。

水槽サイズが、60cm水槽(60リッター)
PHが、5.0の状態で
水槽の水を1/3(20リッター)ほど抜いて
PHが、7.0の水を同量(20リッター)ほど足せば
計算上、PH5.2前後のPHになります。

ただし、あくまでも計算上なので実際の値は違うと思います。
特に、換水直後のPH値と、1日経過したPH値は違います。
計算上のPH値に向かって、日を追うごとにゆるやかにPH値が近づいていくと思ってください。

実際に、koribeeの水槽で
PH 6.8の水を20リッター換水時は
換水前:PH 4.9
換水直後:PH 6.2
翌日:PH 5.9
と、換水直後に PH値が約1.3ほど上がり
その後、下がっていきました。

水温の変化と同じで、アマゾンの雨季のはじめの状態は、一気に水が入り込みます。
この時に、PHも上がると思われるためPHを高くしてあげると雨季が来たと勘違いさせる方法だと思います。

こちらも水温と同様に、あまりにも急激にPH値を変化させすぎると
PHショックだけでなく、病気を誘発させるので
換水時のPH変化は、1~1.5以下ぐらいに抑えていたほうがいいと思います。

一. イトメショック(生餌)

コリドラスやその他 熱帯魚に絶大な人気のあるイトメ(イトミミズ)を購入して給餌します。

かなり高栄養価な餌ですので、これだけではリスクは高くないのですが
たまに、病気を持ち込んだりするリスクが付きまといます。

また、生餌なので過剰に給餌すると水質を一気に悪化させる場合がありますのでイトメのやり過ぎには注意してください。

イトメは、信用のおけるショップを見つけるのが一番です。
ショップとは別に、イトメ保管用のプラケースが必要となってきます。
余ったイトメは、飼育水を入れた保管用プラケースに入れてエアレーションすれば、日持ちします。

水温やPHの変化と同じで、アマゾンの雨季のはじめの状態は、一気に水が入り込みます。
乾季の時は、貧栄養下状態であると思われるため
一気に高栄養な餌を給餌してあげると雨季が来たと勘違いさせる方法だと思います。


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(2007/02/01(木) 20:07)

 テトラブリーディングウォーターの意外な効果?
以前に、記事に書いた
テトラブリーディングウォーター
ですが
KIF_3271.jpg


意外な効果が・・・。

昨晩、そろそろ満月で大潮が近づいてきているので
メイン水槽にテトラブリーディングウォーターを入れて就寝。

朝、いつものように給餌をしていると底に、赤い物体が・・・。
「ん。冷凍アカムシは給餌していないが・・。なんじゃこりゃ?」と・・・。

ふと、上部を見るとシャワーパイプ付近にコロニー化していた、
にっくき黒ひげ藻が、一部分ごっそり無くなってました!

まだ確証は取れていませんが、ひょっとしたらひょっとします!

今晩、直接シャワーパイプにテトラ ブリーディングウォーターをかけてみて様子を見てみます。

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水槽・器具 | 固定リンク | トラックバック:0 | レス:2
(2007/02/01(木) 13:55)

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